Името на цветето е свързано с времето по което израстват яркочервени листа - Коледа.
Една легенда разказва, че в ноща на Рождество малко момиченце въряло тъжно към църквата, защото нямало какво да поднесе като подарък на Младенеца. Спряло до храстите край църквата и горчиво заплакало. Сълзите му покапали по листата на храста, а там където капели листата ставали червени. Удивено и щастливо момиченцето откъснало няколко клончета и ги поднесло пред яслата на Младенеца. Подаръкът на момиченцето бил неповторим по своята красота. Той съчетавал чистотата и искренноста на детското му сърце.
Коледната звезда е тропическо растение и не е капризно за отглеждане в домашни условия.

Обобщен материал за отглеждането и грижите за това коледно растение от Vodo-leika

1. Вкореняване
   
   • Кога
     
     Обикновено растенията се вкореняват при наличие на дълъг ден (минимум 14 часа светлина), което съвпада с летния период; през есенно – зимния сезон, вкореняването е трудно и е препоръчително да се отложи за пролетта.
   • Как
     
     • Ползва се върхов резник от млади леторасти с около 4-5 развити листа, които се поставят в стерилен субстрат, покрити с найлон за около 3-4 седмици. Известен успех би се получил при такива клонки, ако са с достатъчно развита дървесина, но не прекалено(пръчките са с кафяв цвят почти). Добре е да имат 2-3 листа по връхната част които предварително изрязваш на половина с ножица. Поставят се в добре овлажнен субстрат и ги захлупваш с буркан, или найлон.
     • Юни е идеален месец: За предпочитане е да ползвате върхов резник и поставите под покритие в стерилизиран субстрат. Оросявайте няколко пъти на ден и за около 3 седмици корените се появяват, след което много...ама много внимателно правете адаптация за да привикне на открито. Методът "бучни клечка", или топене във вода е изпробван още от "бабино" време, но е по неудачен за правилно развитие на кичесто растение.
     • Вкореняването през юли се прави за да се формират растения за саксии с размер 14-16 см, през август за 11-12 см, и през септември за 9-10 см.
       
       
2. Поливане
   
   • Поливането е добре да се извършва ежедневно поддържайки винаги оптимална влага.
   • За предпочитане е да се прави по обяд когато температурите са в своя максимум, освежавайки по този начин кореновата система. За да сме уверени в здравината на корените, е добре да се прави честа проверка на същите, като обръщаме растението на дoлу, и премахваме саксията. Липса на болести, и паразити е гаранция за добро развитие на растението.
   • Потапянето в по-голям съд с вода е много удачен метод - така саксията поема колкото и е нужно, отцеждаме я и я връщаме на мястото й. По този начин удачно се избягва преполиването.
     Имайте предвид, че за коледната звезда е характерно образуване на много листа. Те от своя страна са носители на огромен брой устица (stoma), които са основния орган на транспириране, при който процес се изпарява водата от растението. Това обяснява защо е необходимо да поддържаме постоянна влага в субстрата. Ако растението остане със суха почва, като реакция окапват повечето листа предимно по долната част. Така да се каже това е инстинкт за самосъхранение - няма листа, няма изпарение на вода от растението и така се преодолява по-добре сушата.
     При много от видовете Еуфорбия, наподобяващи кактуси листата са приели вид на бодили, макар да развиват също и нормални листа. Устицата са разположени предимно по стъблото, разбира се както и по листата, ако ги имат. Поради климатичните условия в които са еволюирали, подобно на кактусите са развили така наречения C4 път на приемане на CO2. С него те за да не губят водата от организма си, устицата по стъблото се отварят през нощта за разлика от същите, които са по листата. Така при ниските нощни температури изпаряването е минимално. Това обяснява по принцип издръжливостта на Еуфорбия при условия на засушаване, но тази способност е различна при всеки отделен вид.
     Не забравяйте след подрязване на растението, да намалите поливането до минимум.
     
     
3. Почва
   
   Необходима е почва с много добра аерация на корените. Това би ни задължило на по чести поливки през лятото, но в есенно-зимния период това би спомогнало за по-здраво развитие на кореновата система, предпазвайки растението от прекомерна влага и евентуално развитие на фитопатогенни болести. Ако ползвате торфена смес, е добре тя да бъде от светъл торф. Черния торф се характеризира с по дълго задържане на влагата. Добър компонент е също така малка пропорция от перлит(10%), pH 5,8-6,2.
   
   
4. Торене
   Торенето се извършва в зависимост от фазата на развитие, качествата на водата, и субстрата.
   
   • Започва след като са покарали първите леторасти, или след засаждане на младо растение около 2 седмици по късно.
   • За предпочитане е да поливаме винаги с торна вода за да снабдяваме постоянно растението с минерали, предотвратявайки така евентуални хлорози.
     Относно дозите, имайте предвид, че растението консумира максимални количества, когато расте. По време на цъфтеж се асимилира много по-малка част.
   • При начална фаза на развитие е добре да се ползва следната торова композиция:
     N-P-K при доза 1г/л
     20-5-20 + Ca12-Mg5-Fe2 +Mn(1ppm*); Zn(0,7ppm); Cu(0,2ppm); B(0,4ppm); Mo(0,05ppm);
     * ppm = 1 част от активното вещество на 1.000.000 части вода (1/1.000.000) -->> 1г(мл) на 1000 Л вода, или 0,001г(мл) на 1 л вода
     Класовете със светъл цвят на листата( Peterstar, Angelika) се торят с малко по-високи дози от азот, в сравнение с онези класове с по-тъмно зелени листа(Freedom, Happy Chrystmas).
     -Ако растенията през септември имат здрав вид е добре да се намали азота с едно 20%. До този момент е добре около 30% от азота да бъде в амонячна форма (N->NH4+). Много е важно да се снабдява също и с молибден, който елемент е пряко свързан с асимилацията на азот. Този вид растение проявява относно Mo специални изисквания. Молибден можем да си набавим чрез натриев молибдат, или амониев молибдат. Има го и в кристалоните.
   • При започване на зачервяване на листата (приблизително средата на октомври) е добре да се обърне особено внимание на обилно снабдяване с калций(добър резултат дава листно торене). Липсата на този елемент би довело до изгаряне по краищата на листата, особено по цвета.
     Приблизително около средата на ноември е необходимо дозите от тор да се сведат до една трета от тези в началния период на вегетация. Това се прави постепенно и целта е да се намали риска от прегоряване по листата при прекалени соли в почвата. Растенията в този период имат много малки нужди от торене.
     
     
5. Зачервяване
   
   • За целта от месец септември трябва да осигурите около 12 часа пълен мрак. Ориентировъчно - от 18 часа до 8 часа я дръжте на тъмно под кашон, в шкаф, в килер, в тъмен плик или на друго подходящо тъмно място. След около 8 седмици коледната звезда отново разцъфва със своите красиви цветове
   • Около първата половина на октомври започва да се забелязва промяна на цвета на връхните листа в червен тон, който процес привършва около края на ноември-началото на декември. Дължи се на промяна в дължината на деня спрямо нощта който период(къс ден) започва от около 15 септември. Внимавайте ако растенията ви са под влияние на домашно изкуствено осветление вечерно време за да не се прекъсне образуването на цветове.
   • Температурата през зимните дни също оказва забавяне на оцветяването - добре е да се поддържа около 20-24ºC. Освен температурата е необходима и обилна недиректна светлина.
   • Покриване само на горната част на растението не е за препоръчване. Формирането на цветовете се влияе от продължителността на процеса фотосинтеза през деня. Дори да покриете само връхните листа, долните ще бъдат под влияние на светлина при което няма да се гарантира 14 часов тъмен период на растението като цяло.
     Не преполивайте растенията за да не развият гъбни болести (без чинийка от долу). Не торете в тази фаза с торове които съдържат много азот-нуждите са минимални при цъфтеж. Не засушавайте растенията за да не се повиши концентрацията на соли в почвата-корените са много капризни в това отношение, и могат да се повредят лесно.
     
     
6. Подрязване
   Добре е да регулираме формата на растението с няколко подрязвания, за да добие хармоничен вид. Необходимо е едно основно подрязване през пролетта ( април) на централното стъбло на височина около 10на см, оставяйки по 2-4 пъпки за нови леторасти. Поливането до момента, в който се появят новите листа е все още оскъдно, както и торенето.Това е и добър момент за подмяна на субстрата.
   Как да подрязваме за да разклоним добре растението?
   
   • В случаите когато засаждате младо току що вкоренено растение, се премахва връхната част едно 10на дни по- късно от засаждане в саксията. Прави се нормално над 5-8 листа по централното стъбло, където пъпките в тяхната основа биха определили броя на цветовете. Ако стъблото се втърди прекалено е възможно да не избият някои леторасти. Необходимо е да се подържа добра въздушна влага в този период. Класовете със светли тонове на листата се подрязват точно над желания брой леторасти, и тези с тъмни тонове, 1-2 пъпки по- високо.
   • В първата половина на месец август се прави подрязване на клонките с цел последно разклоняване на растенията. Максимално тази операция може да се извърши до края на август. Подрязването се прави на около 3-4 пъпки над последното подрязване.

1. При премахване на връхната част на младото растение е добре да се оставят винаги 1-2 листа(пъпки) в повече от желания брой леторасти с цветове.
2. По висока интензивност на светлина (7 дена след засаждане, и 7 дена след пензирането до 4 седмици преди цъфтежа) предразполага развитие на по силни леторасти със скъсени междувъзлия, което гарантира по голяма здравина на клонките в последната фаза.
3. Поддържане на оптимална въздушна влага, и оптимална влага на субстрата през целия период без периоди на засушавне е гаранция за добра здравина на леторастите.
4. Използване на регулатори на растежа повишава здравината на леторастите също.
5. Постоянно наличие на Калций в торовите композиции спомага образуване на клетки(леторасти) с по голяма здравина.

• Контролиране на височината, и предаване на по компактен вид на нашите растения е един от най важните моменти в цикъла на развитие.
• Растежът на всяко растение е функция от 3 фактора – светлина, влага в субстрата, и температура.
  Ако растенията се развиват при по висока интензивност на светлина, междувъзлията на леторастите са по-къси, при което стават компактни.
• Растежа при оранжерийното цветарство се регулира нормално с химични продукти(ретарданти)-Cycocel(40% хлормекват-CCC); B-Nine(85% дамидозид); Bonzy,Cultar(65% паклобутразол).
  Cycocel- изваршват се от 1 до 4-5 третирания фолиарно от 2 седмици след пензиране до края на периода в доза 1,5 до 2,5 мл/л. Внимание при самото му прилагане-дава се придимно при по ниски температури(вечер или рано сутрин) поради риск за фитотоксичност( жълти петна по краищата на листата).
  С по-силен ефект е чрез внасяне в почвата (кореново) в същите дози, при което разхода на разтвор е по-висок, но броя на третиранията е от 1 до 3 пъти. Действието на този продукт е много добро но кратковременно, за това е добре да се прилага в комбинация с B-Nine, който придава по дълготрайно действие.
  Добра комбинация на тези фиторегулатори е 2,5 мл/л Cycocel, + 2г/л B-Nine.

• Окапване на листата?
  -Хвърлянето на листата е нормален процес, особено след цъфтеж. Имайте предвид, че след прецъфтяване на миналогодишните цветове, новата настъпваща вегетация започва приблизително от месец април. По това време растенията са останали почти без листа, и се забелязва известно събуждане на вегетативните пъпки. Новите леторасти които ще избият от тях ще формират короната на растението за следващата коледа.
  -Извън този период също е възможно пожълтяване и частично окапване на литата – вътрешните и най-долните – по време на затъмняване. Ако процесът засегне голяма част от листната маса, може да става въпрос за преполиване, поливане с прекалено студена вода, или други грешки в отглеждането.
• Купих си звезда, има някаква мрежичка/гъба около корените.
  Тук мненията на потребителите се различават. Някой твърдят, че запазването на тези мрежички пречи на нормалното развитие. Но ето какво ни съветват експертите във форума:
  „Мрежичките” (или така наречените "джифи"---продукт на Jiffy International AS) са вкоренители за млади растения, слагат ги за да може след като се вкоренят без да се разбутва кореновата туфа да се засаждат в по голям номер саксия, обърнете внимание БЕЗ ДА СЕ РАЗБУТВАТ КОРЕНИТЕ, те не само че не пречат на корените, а са много полезно нещо, тези които са пластмасови са с достатъчно големи дупки за да се развива коренаюът нормално, а тези които се саморазграждат в почвата и приличат на чувалчета са с много фини дупчици, които пропускат младите коренчета и след около година се саморазграждат в почвата.
  Гъбата играе същата роля –в нея по-лесно се вкореняват резниците. Тя също не се пипа. Тези гъби между другото могат да се използват и за вкореняване на резниците . Първо намокряте парченца от гъбата и пробивате отворче колкото стъбълцето. Това може да стане с шиш/от дървените за месо/. Резникът се поставя, слага се в някаква прозрачна кутия/ от салати например/ и отгоре се покрива с прозрачно фолио.Оставя се на светло и топло, проветрява се от време на време и ако изсъхне гъбата, се мокри леко с пулверизатор.До 10-ина дни трябва да има резултат за невдървените клонки.